马面裙来历「马面裙太长了怎么办」
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惟古于词必己出,
降而不能乃剽贼。
——唐·韩愈
《南阳樊绍述墓志铭》
“马面裙”
蓝色织金妆花缎裙
前段时间,高奢品牌Dior的一条裙子被指抄袭中国传统服饰——马面裙,引发了舆论热议。
不少汉服爱好者纷纷科普马面裙,而这件山东博物馆的蓝色织金妆花缎裙,就被反复提起,据说,它可是明代传世马面裙“标杆”。
当然它的来历也很不凡,为孔府旧藏,很可能是衍圣公夫人孔府其他尊贵女性的服饰。
而小编比较感兴趣的是,里面的“妆花缎”,是什么?
“妆花缎”
明黄色满地云金龙妆花绸女棉龙袍 故宫博物院藏
要了解妆花缎,首先得知晓“妆花”是什么?
中国有四大名锦:南京云锦、成都蜀锦、苏州宋锦和广西壮锦。
其中云锦,从元代开始,就一直为皇家御用。
比如:皇帝的龙袍、后妃的丽装靓服、宫廷装饰和日常用品如坐垫、褥垫、靠垫、枕被等,都会用到云锦。
甚至云锦还成为朝廷的礼品,馈赠给外国君主和使臣,以及赏赐大臣和有功之人。
黄地桂兔纹妆花纱 故宫博物院藏
“妆花”是云锦中织造工艺最为复杂,也是最具代表性的品种。
“妆花”一词,始见于明朝《天水冰山录》一书,里面记载,在抄严篙的家时,抄出的丝织物中“妆花”品类的织物很多,有“大红妆花过肩蟒龙缎衣”、“青织金妆花仙鹤罗圆领”、“大红织金妆花仙鹤云纱衣”等等,此外还有 “妆花紬”、“妆花绢”、“妆花锦”等品类。
但很可惜,工艺被传承下来的就只有“妆花缎”一种了。
“工艺”
妆花绞纱细部结构图
那为什么妆花能成为云锦织造的巅峰呢?
这和它的工艺有关。
“妆花”有着独特的织造工艺——通经断纬(如上图)。
织造时纵向的经线穿通织物的整个幅面,横向的纬丝根据图案花纹跟经丝交织,不贯通全幅。
简而言之,妆花就是根据图样变一色就要换一色梭,花纹是通过不同颜色的丝线梭子往返交织而成的。
石青八团龙凤妆花缎夹褂 故宫博物院藏
这种工艺使得妆花的配色可以很自由,没有限制。
一件妆花成品,花纹的配色可以多达二三十种颜色,可能也正因为这种“freestyle”,妆花工艺至今无法用机器代替。
一种织物上可以呈现颜色繁而不乱、浓淡相宜、层次分明,难怪被称为中国古老的织锦技艺最高水平的代表。
“御用”
江宁织造博物馆
那么如此惊艳的妆花服饰,是哪里制作出来的呢?
这就不得不提,古代江南三个非常厉害的皇家“制衣厂”——江宁织造、苏州织造和杭州织造,史称江南三织造。
他们有着超一流的织造工艺,同时又各有所长。云锦就是江宁织造的主营业务。
皇家的制衣厂当然不是小作坊。
顺治时期,江南三织造刚完成恢复重建,下辖的织机就有2000多张。
到乾隆初年,三个织造局已经拥有各种工匠人数高达7012人。
每一个织造局下面都有数百张织机和数千名工匠,在当时绝对称得上是体量庞大的“国企”了。
“工序复杂”
那为什么需要这么多的人和机器呢?
一是制作耗时长,动用人力多。
以乾隆皇帝的一件“戳纱绣朝袍”为例,根据清宫档案记载,这件衣服光是刺绣就要用九百一十八位工人;转换一下,也就是说一个人要用两年零五个月才能绣完。
二是任务繁重。
江南三织造不仅仅要给皇室成员制作衣服,官员们的上朝穿的衣服、皇帝给下属们赏赐的丝织品也都出自这里。
葱绿地妆花纱蟒裙(明) 孔子博物馆藏
由此可见,我国古代纺织业相当发达。
可能就是因为我国的纺织工艺及其工艺品如此优秀,才引来如此多所谓“借鉴”实为“文化挪用”的抄袭者吧~
【参考文献】
《天水冰山录》
冯林英,《漫话妆花》,故宫博物院院刊1994.4
严勇,清代的官营丝织业,故宫博物院院刊2003.6
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文案 | 白术(如需转载,请注明出处)
排版 | 猫她(部分图源自网络,侵删)